Кавасаки стреляет в карбюратор

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе двухколёсной техники слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1–2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».

Неполное сгорание смеси может быть вызвано неисправностью системы зажигания. При отсутствии искры происходит пропуск рабочего такта цилиндра и бензин в полном объёме попадает в глушитель. Громкие чаще всего слышатся в таком случае на высоких оборотах. Проблема также чревата полным выгоранием глушителя изнутри. Пропуски зажигания нередко сопровождаются красивыми визуальными эффектами — при перегазовке из выхлопных труб вылетают струи пламени.

Ещё один вариант — обеднение смеси в системе впуска, вызванное попаданием в неё воздуха, грязи либо воды. Естественно, топливо сгорает не полностью и на стенках глушителя образуются капли бензина, сгорающие с резким характерным звуком. В любом случае неисправность мотоцикла нужно устранять в кратчайшие сроки, чтобы не столкнуться с более серьёзным ремонтом.

Видео: скутер сузуки незаводится, стреляет в карбюратор, неожиданная поломка

• Любитель Урала
• Новичок
• Неактивен

Тема: Из за чего чихает двиган урала??

вчера заводил нормально на старой бабине!! не чё всё отличн работает!!!! сёдня поставил новую 6 вольтовую херня не пашет чихает жесь и обороты не набирает! поставил старую во время установки провернул саму катуху где проволка намотана! и щас она чихает! так в чём проблема не уж то в бабаине?

• OLEG72
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Олег

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Походу дело было не в бобине…
ИМЗ-8.103.10.(1993г.в)

• Messer_SS
• Moderator
• Активен

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Тяжёлый мотоцикл – как хорошее вино. Чем старше – тем дороже………….

• kilowatt3
• Электрик
• Неактивен
• Имя: Александр

Re: Из за чего чихает двиган урала??

обрыв и пробой на корпус
имею в владении бмв 525 , прет быстро ест много ))))

• МаСS
• Прохожий
• Неактивен
• Имя: Макс

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Здравствуйте,у меня проблема с Уралом. ездили все лето на Урале туристе все было пучком, но как то на коробке открутился болт и мото встал, перекинули коробку а затем начали заводить он пердрит чихает залезли в клапана все их загнуло поменяли протерли да же не сколько не пропускают, начали заводить, урал начал чихать в карбюраторы, зажигание выставил как надо тут на днях начали заводит он хлопнул в патрубок, патрубок выбило и загорелся. Впрочем подскажите в чем дело заранее спасибо))

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Ну чихать может по 2м причинам – все таки не правильно выставлено зажигание, или обедненная смесь…
Мотор ревет, пронзая ночь, Земной магнит я в силах превозмочь. Я жму на газ, иду на взлет Со мной удача, мне всегда везет!

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Привет Ежели стука маховика не было то разбит передний коренной подшипник или его корпус Ежели был то задний или оба
…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

• МаСS
• Прохожий
• Неактивен
• Имя: Макс

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Ну чихать может по 2м причинам – все таки не правильно выставлено зажигание, или обедненная смесь…

зажигание норм все сделано а вот смесь… обеденная смесь это как всмысле бензин разбавлен?

• PATRIOT
• Патриот ИМЗ
• Неактивен
• Имя: Илья

Re: Из за чего чихает двиган урала??

это всмысле богата или бедна кислородом
люблю на урале с прямотоком хорошенько дать газу, – чтобы у прохожих шнурки развязывались, а с деревьев листья падали….

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Привет Ну чегото клапаны загнуло Причину не указали (не нашли?)
…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Бедная смесь – это значительный избыток воздуха. То есть бензину меньше, воздуха намного больше. Это дело сопровождается “выстрелами” в карбюратор и перегревом двигателя. Богатая смесь – наоборот. Регулируется винтами на карбе. Один из них – подача воздуха, другой бензина.
Мотор ревет, пронзая ночь, Земной магнит я в силах превозмочь. Я жму на газ, иду на взлет Со мной удача, мне всегда везет!

• МаСS
• Прохожий
• Неактивен
• Имя: Макс

Re: Из за чего чихает двиган урала??

• kilowatt3
• Электрик
• Неактивен
• Имя: Александр

Re: Из за чего чихает двиган урала??

а причем выстрелыв карбы , вобще то выстрелы когда зажигание раннее
имею в владении бмв 525 , прет быстро ест много ))))

• partizan
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Андрей

Re: Из за чего чихает двиган урала??

он че-то неправильно описал,походу просто пообщаться охота парню?,я еще такой хрени не встречал(стаж с 1991г),чтобы клапана загнуло после,того,как выкрутился(винт на маховике,крепящий сцепление),просто в моей практике не выкручивался,но подобные ситуации у приятелей случались,ввиду плохой керновки энтих винтов.А если вдруг(болт крепящий задний флянец коленвала),то ты друган”ШУМАХЕР”?!

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Выстрелы в карб правильно – при раннем зажигании ТОЖЕ бывают. Но когда бедная смесь, то она горит долго, и даже тогда, когда открывается впускной клапан она, скажем так “догарает”, отсюда и выстрелы в карб(ы).
Мотор ревет, пронзая ночь, Земной магнит я в силах превозмочь. Я жму на газ, иду на взлет Со мной удача, мне всегда везет!

• Алексей№18
• Участник
• Неактивен

Re: Из за чего чихает двиган урала??

• МаСS
• Прохожий
• Неактивен
• Имя: Макс

Re: Из за чего чихает двиган урала??

сегодня гоняли на урале пипец было радости гоняли весь день а вечером поехпли раскрутился болт на маховике и никуда не поехали и все теперь начинать с начала((((

• Ghost Rider
• Призрачный Гонщик
• Неактивен
• Имя: Роман 34RUS

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Не повезло…
Мотор ревет, пронзая ночь, Земной магнит я в силах превозмочь. Я жму на газ, иду на взлет Со мной удача, мне всегда везет!

• Vsadnik
• Участник
• Неактивен

Re: Из за чего чихает двиган урала??

А когда из сапуна чихает при очень долгой езде, это поршня грешат?

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

Re: Из за чего чихает двиган урала??

Привет Перегрев кольца никакие и зажигание через раз
…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

Выстрелы в карбюратор к65 на мотоцикле Урал

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, когда запускаю двигатель он работает стабильно, без проблем. Но когда разогревается начинается стрельба в карбюратор, зазоры стоят на 10 то есть от того что они расскаляются клапан вряд ли они зажимают. Грешу на жиклёр, и на зажигание. Но хочу узнать ваше мнение. Карбы настроены правильно, работают горшки равномерно, газ набирает и сбрасывает без перебоев.
что такое «зазоры на 10?»

Вряд ли при нагреве что то может быть с жиклером и зажиганием. (» когда запускаю двигатель он работает стабильно, без проблем») да и что значит зазоры на 10? на 10 что и чего?

Щуп на 10. Не помню в чем у них измерения, в общем один миллиметр

При нагреве смесь естественно обедняется, подними иголку попробуй. Но честно говоря эти 65е Гэ жуткое

А ее только опустил. Посоветовали опустить до предпоследней проточки, но стрелять стреляет. На сколько поднять?

И ещё момент есть, карб на оборот богатит. Когда газ даёшь черный дым идёт, ещё больше богатить карб, зачем?

Еще можно поднять уровень в поплавковой подогнув язычок, но это повлияет и на ХХ. Жиклер сверлят если только на самом полном газу белые свечи

Для начала поставь зазоры на обоих клапанах в ВМТ 0.05мм.Затем меняй прокладки под карбы на толстые 5мм. Затем разбирай карб полностью и промывай продувай,особенно канал ХХ.Иглу поднимай на одно деление выше середины.Регулируй.Если изменений не будет меняй карб.

На счёт клапанов, 0.05 надо ставить на горячем двигателе, потому что если ставить такие зазоры на холодном когда двигатель разогреется, метал увеличится в объеме и эти зазоры станут ещё меньше, я с запасом их отрегулировал, для Урала такие зазоры это рабочая среда.

На счёт продувки и промывки, я могу разбирать только верхнюю его часть, если полезу в нижнюю уже поменять не смогу, я переставлю иглу, если это не поможет, тогда полезу промывать и продувать

ну, если ты сам все знаешь, когда и какие зазоры выставлять — зачем вопросы тогда задаешь?

Чего там в нижней части не сможешь поменять? Все элементарно разбирается. У тебя похоже проблемы именно с системой ХХ и переходных оборотов.Черный дым на оборотах дает главная дозирующая система.Иглу на одно деление ниже.Винт качества крутил правильно?

Чё за бред про уменьшения зазора при нагреве . У всех Уралов зазор именно увеличивпется при прогреве. Сам лично проверял. Ставится всё на холодную, 0.05 мм по инструкции. Как нагреется ,нормально так, там до полумилиметра может быть. Проверял на совнархозе ИМЗ 8.103.10

А про уменьшение зазора при прогреве это байка у нижнеклапанных моторов. К-750 и тп. Ну ни как ни 1 мм . Вот тебе наверное так и учил какой то пердун старый .

А стрелять в карбы может именео изза черезмерного увеличенного зазора. Клапан на выпуск должен открыться, но так как страшный люфт впуск открывается а отработавшие газы вылетают не в выход(он ещё закрыт от люфта) а в карбюратор. Поздно открывается клапан . Вот и прострелы ! Ещё прогар клапанов тут обеспечен 100% Короче головы под ремонт , или мотик в утиль.

Поддерживаю оратора. Куда зазор аж в целый миллиметр, да там муха пролезет! Максимум 0,07 на холодную, этого более чем достаточно. В книгах все написано — штанги толкателя стальные, головы алюминиевые, цилиндры чугунные. Зазор 0,05-0,07 компенсирует разницу в расширении металлов при нагреве. Пять-семь соток! А у автора — аж миллиметр.

Двигатель К-750, как и ураловский, нижневальный. Это я о расположении распредвала по отношению к самим клапанам. Поэтому у К-750 и ему подобных при прогреве зазоры увеличиваются, но не так значительно, как у Урала например. Кроме этого в старых книгах, например в инструкции по эксплуатации М-62( тот же Урал), описывается «беззазорный» метод регулировки клапанов. Типа для достижения большей мощности. Нужно чтобы штанги легко проварачивались от руки при этом не используется щуп. Но зазор то при такой регулировке всё равно будет.

А вот у верхневальных двигателей( это когда распредвал в головке) зазоры при прогреве уменьшаются. Поэтому они у таких двигателей в 2, 3 и даже до 4 десяток на холодную. Поэтому пердун по-видимому про автомобиль какой-то рассказывал. В остальном поддерживаю.

Как неисправность проявляет себя в общем?

Подобная неисправность чаще всего проявляется при определенных обстоятельствах. Особенно часто стреляет после проведенных ремонтов двигателя. Также неисправность может себя проявлять после ДТП. Часто с этим сталкиваются те, кто активно тюнингуют карбюратор и двигатель. Хлопки в карбюраторе очень характерны для авто с большим пробегом.

Хлопок можно услышать при резком нажатии на акселератор, после долгих стоянок, на непрогретом двигателе, при нагрузках в движении, а также при попытках запуска силового агрегата.

В зависимости от того, что вызвало выстрелы, они могут появиться внезапно или же заявлять о себе постепенно, с каждым днем интенсивность может только увеличиваться. Использование автомобиля с подобной неисправностью, кроме неудобств, может привести к необходимости капитального ремонта мотора.

Видео: Стрельба в карбюратор и глушитель

Причина и решение

Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.

Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.

Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

• Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
• Установить фильтры с иной пропускной способностью;
• Отключить систему дожигания выхлопных газов.

У спортивных мотоциклов, двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.

Стоит обратить внимание на систему зажигания — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.

Видео: Глохнет при добавлении газа, стреляет в карбюратор | Часть 1

Карбюратор чихает в воздушный фильтр на мотоцикле. Мотоцикл стреляет в глушитель — решение проблем

Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Начинать необходимо со свечей.

В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.

Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере

Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.

Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.

Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?

При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку). 2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону). 3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода. 4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя. 5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь). 6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).

Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:

• при использовании некачественного бензина;
• неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
• бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя

. Их воспламенение и создает хлопки.

Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.

Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.

Видео: Suzuki GSF 1200 Bandit 2006 стреляет чихает в карбюратор

Хлопки в карбюраторе скутера – основные причины

Часто можно заметить доносящиеся со стороны карбюратора хлопки, которые могут свидетельствовать о нарушении смесеобразования и некоторых проблемах с зажиганием. В любом случае, для нормальной работы двигателя скутера неполадки нужно устранить. Рассмотрим все причины более подробно.

Почему появляются хлопки в карбюраторе скутера

Итак, завели скутер, начинаем добавлять газ и слышим хлопки в карбюраторе. Заметьте, речь не идет о выхлопной трубе.

Хлопки в карбюраторе скутера обычно свидетельствую о бедной смеси. От чего смесь обеднилась внезапно, при нормально работающем двигателе? Тут также могут быть две причины.

• Первая, и наиболее часто встречающаяся — засорение карбюратора, вследствие чего воздуха подается в прежнем количестве, а вот бензина значительно меньше, так как канал либо жиклер уже перекрыт, хоть и не полностью, но все же. Проверить эту теорию достаточно просто, закройте на половину диаметра входное отверстие воздушного фильтра. Если после этого хлопки прекратились или стали не такими навязчивыми, причина обеднения очевидна.

• Еще одна причина бедной смеси в этом случае – подсос воздуха. Дополнительный воздух может проходить через соединение патрубка с карбюратором и нарушения целостности патрубка либо фильтра. Проверяется эта теория таким же образом, как и с засоренным карбюратором, эффект тот же.
• Вторая причина хлопков в карбюраторе скутера – раннее зажигание. Так как зажигание на современных скутерах не регулируется, это явление встречается крайне редко, однако все же имеет место быть.

Зная эти основные причины хлопков в карбюраторе скутера, можно своевременно устранить поломку и предотвратить дальнейшие неисправности вследствие обеднения смеси. А это, как правило, перегрев двигателя и куда более серьезные неисправности вплоть до заклинивания поршня в цилиндре.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Проблемка частая! Стоят карбы к-68у. Из-за чего стреляет в карбюратор правый цилиндр. Но стрельба странная! Газу даёшь вроде как не заметно, рвёт , работает, но, если установить на под ножку и включить 4 передачу, набрать скорость 50-40 км/ч, примерно, отключая правый горшок, работает левый как часы без перебоев, а когда левый скидываешь подсвечник, то правый начинает стрелять в карб, но пытаясь набрать обороты и хлопки не сильные, но из-за этого обороты сразу не набирает, и получается в начале когда газуешь создаётся не большой резонанс, но на тяги и на скорости его, конечно, очень хорошо чувствуется! Пробовал зажигание, не помогает! Клапана отрегулированы! Но не проверял на пропускание их! Жиклёры пробовал ставить 125 и 165 изменений нет! Диффузорные трубки менял от 165 до 178! Иголку поднимал опускал! Топливный винт изменял(вкручивал, выкручивал). Пишите.

Точнее отрегулируй синхронность работы карбюраторов.

Вместо того, чтобы жевать зажигание, логично было бы сделать то, за что еще не брался, а именно:

да мне нужно будет отцеплять люльку, чтоб головку снять и менять сразу прокладку на головке! А в друг не из-за этого. Лучше спросить кто сталкивался))))

причём синхронность. Я вот и не могу добиться синхронности из-за того что стреляет в карб.

Тогда думай из-за чего может стрелять, ты там ближе. Поставь обратно все прежние жиклёры, которые снимал. Кабюраторы должны быть одинаковыми.

Одна из причин, почему стреляет в карбюратор автомобиля, – это высоковольтные провода. Когда выполнялись какие-либо ремонтные работы в системе зажигания, автовладельцы могли по невнимательности неверно подсоединить провода к распределителю зажигания. Искра будет проскакивать не в такте сжатия, а в другой момент. Это и спровоцирует хлопки. Даже если мотор вдруг запустится, что маловероятно, мощности для нормального движения не хватит.

Из за чего двигатель на мотоцикле стреляет в карбюратор

Если не поможет,то большая вероятность ,что обедняется смесь.(побольше бы данных о моте ,что с ним делалось)
1.Если стоит прямоток,может не подбирались жиклеры и не настраивали впуск.
2.Не дорабатывали аэрбокс(лишние дырки)
3.Герметичность впуска проверить на предмет подсасывания воздуха
4.Попробывать поиграть жиклерами,иглой,уровнем топлива

Все это имеет смысл,если индикатор качества смеси-свеча имеет светлый цвет,от светло-песочного до серого(это уже тревога!)

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

• двигатель «стреляет» и не заводится;
• работа на ХХ крайне неустойчива;
• двигатель теряет мощность и не «тянет»;
• мотор склонен к перегреву;
• заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.